Bremsscheibenwechsel hinten 16"-Bremsanlage

Hab das Spielchen erst vor 2 Wochen bei mir durch. PR-Nummer war bei mir 1KD (also die 16" Bremse mit nicht-innenbelüfteter Scheibe vom 2.7/3.0 TDI ohne S-line).

Der einzige Dreh- und Angelpunkt ist die elektronische Parkbremse. Wenn du das nicht fachgerecht machst ist sie danach im Eimer. Habe ein Citek MXS10 mit 10A Supply-Funktion verwendet. Ideal wäre eins mit 20A, da jeder der beiden Motoren 10A im Maximum zieht. Öffnen mit Funktion 07, Wechsel von Klötzen und Scheiben, Schliessen mit Funktion 06, Funktionstest Funktion 04, fertig. Achtung nach dem Ausführen jeder Funktion mind. 30 Sekunden waren bis der A/D-Wandler leer ist bzw. das LSB zwischen 0A und 0.17A hin- und hertökkelt. Danach jeweils Steuergerät schliessen.

Einen Tipp den ich dir geben kann ist den Bremssattelträger nicht abzuschauben weil man an die untere Schraube äusserst bescheiden rankommt bzw das von dir genannte Spezialwerkzeug benötigt, was das Leben einfacher machen würde. Das braucht man aber nicht. Statt dessen kannst du die Scheibe einfach seitlich rausnehmen ohne den Bremssattelträger zu demontieren. Mehr gibts von der mechanischen Seite her zu beachten.

Alles in allem war ich 1:20h damit beschäftigt - inklusive Klötze 2x ein und ausbauen, weil ich natürlich beim ersten Durchgang die Anti-Quietschpaste vergessen habe

Wenn du vom Fach bist, ist der Drops in einer Stunde gelutscht.

PB.

Habs bei meinem auch erst vor 4 Wochen gemacht. Brauchte ca. 1,5h und ich bin nicht direkt vom Fach, aber jemand hat mir über die Schulter geschaut

Den Bremssattelträger brauchst du nciht unbedingt abzumachen.

Die Bremsscheibe kannst du einfach schräg rausziehen und somit reicht dir ne normale Nuss um den Bremskolben zu lösen.

Falls etwa schief gehen sollte, ich habe noch 2 Sättel inkl. Stellmotoren und Halter hier rumliegen.

MfG V

Nachdem du die EPB in Stellung gebracht hast, kannst du die Zündung ausmachen.

Ein Ladegerät würde ich trotzdem anschließen, hatte ich auch. Ist immer gefährlich, wenn du dich mit der Schnittstelle auf die Steuergeräte draufschaltest und dann fällt die Spannung zusammen.

Die Bremskolben musst du trotzdem noch ein Stück mit der Hand zurück drücken.

Kleiner Tip: Wenn du schon alles runetr hast, würde ich die ganzen Gummis gleich mit Silikonspray einsprühen, damit diese geschmeidig bleiben.

Und vergiss auch auf keinen Fall die Kupferpaste/Anti-Quietschpaste.

Theoretisch: Nein
Praktisch:
Wenn die Batterie voll/neu ist: Ja
Wenn nicht: Nein

Ich persoenlich wuerde es nicht riskieren und mir entweder ne 2. frische Batterie besorgen oder ein entsprechendes Ladegeraet mit Supply-Funktion besorgen.

Zu deiner Frage von oben: Jeder der Motoren zieht im Maximum 10A Strom. Sprich fuer ein paar Sekunden. Wenn der Motor in der Grundstellung ist, zieht er fast keinen Strom (bis auf ein paar Leckstroeme). Aber dennoch ist es ratsam waehrend des gesamten Vorgangs ein Ladegeraet anzuschliessen. Das ist das erste was ich gemacht habe und das letzte was ich abgesteckt habe. Wenn die Batterie in die Knie geht, bricht die Spannung ueber der Treiberstuffe vom EPB-Steuergeraet zusammen und du himmelst die Ausgangstransistoren. Die kannst du im Prinzip ausloeten und neue einloeten, aber fuer den Otto Normalverbraucher heisst das einmal neues Steuergeraet bitte.

PB.

Schau mal hier.

Sagt mal, gibt es irgendwo ne Anleitung, wie man die EPS mit dem VCDS Programm zurückstellt? Hab noch nicht damit gearbeitet.
Welche Marke (Scheibe/Beläge) habt ihr benutzt/könnt ihr empfehlen?
Danke und Grüße

Zitat von Hassensteiner

Sagt mal, gibt es irgendwo ne Anleitung, wie man die EPS mit dem VCDS Programm zurückstellt?

Anleitung.

Zitat von Hassensteiner

Welche Marke (Scheibe/Beläge) habt ihr benutzt/könnt ihr empfehlen?

Ich habe bisher mit ATE Aftermarket (Ich sage bewusst nicht ATE-Audi-Original, weil es da wohl einen Qualitätsunterschied gibt) gute Erfahrungen gemacht. Ich fahre vorn ATE Powerdisc und hinten ATE normal, beide in Kombination mit normalen ATE-Bremsbelägen. Die Kombination ATE Powerdisc mit Ceramic-Belägen soll wohl nicht so der Hit sein. Wobei mir Bremsstaub ja eh wurscht ist mit matt-schwarzen Felgen.
Maverick hatte zu dieser Problematik mal ausführlich etwas dazu geschrieben und ist nun bei Brembo gelandet.

Ich bin aber bisher (noch?) mit ATE zufrieden, habe aber auch ein komisches Fahr- und Standprofil im Gegensatz zu den meisten (>90% Autobahn, ausschliesslich (Tief)garage, Auto steht über Nacht NIE draussen) und damit nicht mit den Krankheiten wie "Ausglasen" oder "Rost im Stand" zu kämpfen.

PB.

Hab bei mir auch die Standard ATE Bremsscheiben und Bremsbeläge drauf gemacht. Und mit diesen bin ich sehr zufrieden.

Habe meine bei Mister-Auto.de bestellt, dort waren diese auch am billigsten.

Mein Bruder hat die selben, für seinen A6, bei einem Autoteile-Zubehör Laden geholt und dort noch 20% bekommen, war aber trotzdem 100€ teuer als bei mir

Kleiner Tip, auf den Bremsscheiben ist eine graue Schutzsschicht drauf, diese auf keinen Fall vor dem Montieren oder danach runter machen.

Die löst sich von allein wenn 2-3 mal gebremst hast. Aber so werden deine Bremsscheiben noch an den Stellen geschützt, wo die Bremsbeläge nicht aufliegen.

Zitat von Pampersbomber

Welche Marke (Scheibe/Beläge) habt ihr benutzt/könnt ihr empfehlen?

Ich habe bisher mit ATE Aftermarket (Ich sage bewusst nicht ATE-Audi-Original, weil es da wohl einen Qualitätsunterschied gibt) gute Erfahrungen gemacht. Ich fahre vorn ATE Powerdisc und hinten ATE normal, beide in Kombination mit normalen ATE-Bremsbelägen. Die Kombination ATE Powerdisc mit Ceramic-Belägen soll wohl nicht so der Hit sein. Wobei mir Bremsstaub ja eh wurscht ist mit matt-schwarzen Felgen.
Maverick hatte zu dieser Problematik mal ausführlich etwas dazu geschrieben und ist nun bei Brembo gelandet.

Ich bin aber bisher (noch?) mit ATE zufrieden, habe aber auch ein komisches Fahr- und Standprofil im Gegensatz zu den meisten (>90% Autobahn, ausschliesslich (Tief)garage, Auto steht über Nacht NIE draussen) und damit nicht mit den Krankheiten wie "Ausglasen" oder "Rost im Stand" zu kämpfen.

PB.Super danke!!

Hallo,
beim Wechsel von Winter auf Sommerreifen ist mir aufgefallen, daß die Scheben und Beläge hinten langsam neu müßten.

Da wir neulich mit einem Kumpel an einem Oktavia2 beim Lösen der Torx-Schrauben fast verreckt sind, habe ich mal untergeguckt und sehe normale Sechskantschrauben - SW19 oder so.

Allerdings sind die so plaziert, daß man mit ner Verlängerung und Schlagschrauber nicht rankommt.

Nun die Frage:
Müssen die Schrauben beim Wechseln der Scheibe überhaupt raus?
Falls ja, gibts da irgendeinen besonderen Trick?
Mit einem Maulschlüssel oder Ringschlüssel brauche ich da ja vermutlich nicht zu winken

Gruß Elektronikfuzzi

Ich schieb dich mal hier rein

Jup Antwort steht oben.

Wer den Bremssatteltraeger ausbaut, der stellt sich auch auf ne Leiter und laesst sie von 4 Leuten drehen, um eine Gluehbirne zu wechseln.

PB.

Ich vermute mal das meine Frage hier richtig ist.
Dienstag war TÜV-Termin und der Prüfer war zum Glück sehr gnädig (anderes Thema), aber die Bremsen hinten sollen gemacht werden - Beläge+Scheiben.
Die Werkstatt (Selbsthilfewerkstatt) hat mir per Mail die groben Kosten genannt, aber für die HA Bremse 2 Größen aufgeführt und ich weiß jetzt nicht genau was richtig ist.
Zum einen 302mm und zum anderen 330mm - ich vermute mal die 302mm entsprechen der sog. 16"-Bremsanlage?
Ich fahre einen 2,7l TDI, Sportfahrwerk, kein S-line, nur 17" bzw. 18" Felgen.

Könnte ich problemlos zu den 330mm greifen?
Preise:

Zitat

Durchm. 302
Bremsbeläge kosten 56,65 €
Bremsscheiben kosten beide 146,32 €

Durchm. 330
Bremsbeläge kosten 89,39 €
Bremsscheiben Kosten beide 167,78 €.

Bei der hinteren Bremse sind wohl auch keine Verschleißsensoren verbaut?

Schau in dein Service heft nach dem pr code.

330 gab es nur bei sline sportpaket plus. Also 30mm tieferlegung ab Werk